Kløyving av motorer til Honda MTX, MT-5 og MB-5

Dette er ikke en uttømmende forklaring på motorkløyving og overhaling, kun noen tips og bilder.

Jeg har kløyvd en del av disse motorene, som stort sett er like hverandre. MT-5 og MB-5 motorene er vel identiske, bortsett fra at det er opplegg for turtellerwire på MB-5.
Selv om MTX 50 motoren ser lik ut som de foran nevnte modellene, passer verken sylinder eller topplokk om en annen. MTX har dessuten en 4-trinns girkasse, mens MB & MT har 5 trinns. Det er ikke sånn at man kan ta bort en sperre på MTX kasse, og så få brukt et 5. gir.
Men jeg fikk til å bruke en komplett MT-5 girkasse som jeg monterte i en MTX motor, og det gikk ganske greit. Litt treig i girskiftet ble den, uviss av hvilken grunn, men den funket i hvertfall.

Jeg har tatt en del bilder fra en slik kløyve-prosess som jeg her vil dele.

Før du går i gang med å kløyve en sånn motor, bør du skaffe deg en svinghjul-avtrekker. Nå har både Claes Olsson og Biltema slike terser.

Du må også skaffe deg et pakningssett og et simmerring-sett før du går i gang.

Om veiven står fast på en av disse motoren, og selve veivstaken ser ut til å bevege seg slik den skal, er det oftest venstre kulelager på veivakslingen som er ødelagt. Dette kalles for rammelager.

Når du kløyver motoren, begynner du med å drenere oljen. Sørg for at motoren er gullende ren, og rengjør fortløpende.
Når sylinder og topp er tatt av, kan du inspisere tilstanden til disse og ikke minst stempelet. Riper og skader? Skaff det et overborrings-stempel sett.
Om veiven har problemer, må du altså kløyve motoren, og bytte alle kulelagre inne i motoren. Disse er av standard type, slik at du kan ta med deg lagerne til en butikk som selger SKF kulelagere, og få tilsvarende nye over disk.
Det venstre rammelageret sitter meget fast på veivakslingen, og du kan med fordel skaffe deg et spesial ters til dette, noe som bl.a. Biltema selger. Tersen på bildet er IKKE fra Biltema, men de selger noe lignende.

Begynn med å ta bort venstre ytre motordeksel - svinghjulsdekslet. Rengjør godt her før du tar bort framdrevet og løsner svinghjulets sentermutter. Bruk en holder som du lager til selv, om du ikke får kjøpt noe. slik at du kan løsne svinghjul-mutteren.

Holder-verktøy. Jeg vet ikke hvor man får kjøpt dette i Norge. Men du kan lage noe selv kanskje.

Her bruker jeg et holder-verktøy samtidig som jeg trekker ut svinghjulet.

Bruk så svinghjul-ters. Denne skrues inn i svinghjulets store senter-hull som har innvendige gjenger. Tersen skrues inn MOT klokka, da det er såkalte links-gjenger der.

Når du har fått bort svinghjulet, pirker du bort den lille spor-kilen som står i et spor på venstre veiv-aksling. Legg denne på et sted du finner den igjen, gjerne i en liten lynpose sammen med mutteren til svinghjulet. Videre demonterer du stator-platen (tennplaten med spolene).

Lag deg en firkantet tre-ramme som har en passe høyde for at akslinger skal kunne henge fritt ned fra motorblokkene.

Ta bort det store venstre motordekselet - clutch-dekselet. Legg alle bolter i en isboks for seg til motorens høyre side. Bruk en isboks e.l. til deler fra motorens venstre side.
Bruk lynposer og merk delene med tusj på posen.
Ha gjerne noen store lynposer og noen små. Plasser deler som hører sammen i en felles pose. slik at det blir lettere å skjønne hva som skal hvor når motoren skal settes sammen igjen.

På bildet over ser du at jeg har lagt motoren på venstre side, over noen treblokker. Drivakslingen og veivakslingen henger dermed fritt i luften.

På bildet ser man følgende deler:

Nærmest fotograf er det et tannhjul som er festet med en mutter. Dette er primær-drevet, som står direkte på høyre veiv-aksling. Dette drevet står i forbindelse med clutch-huset som er den store runde enheten i midten av bildet. Oppe til høyre er drev som driver turtelleren (dette er en MTX motor). Bakerst ser du kick-starterens aksling med tilhørende fjær og drev.

Under:

Her er et bilde noenlunde rett på clutch-huset.

Demonter clutchen ved å løsne på disse boltene i kryss-mønster steg for steg.

Et låseklips sikrer clutchen her. 

 Før du fjerner clutch-huset, må du løsne mutteren på primær-drevet. Da trenger du å ha clutch-huset på plass. Jeg fant et tannhjul fra en annen motor som passet inn mellom tennene slik at jeg kan låse primærdrevet og derved få løsnet mutteren. Det går an å bruke andre metoder: Stikk inn et solid passelig skrujern for å låse det hele, evt. legg 2 treblokker over veivhuset, og stikk en stang gjennom veivstakens øver hull, slik at stangen hviler på treblokkene. Dette låser veiven slik at du kan løsne primærdrevets mutter.

Ta nå bort clutch-huset, etter at du har løsnet primærdrevets mutter.

Ta bort turteller-drevets mekanisme

Ta bort primærdrevet. Pass på sporkilen som ligger inni drevet.

Kickstarter-mekanismen

Det hvite drevet er til oljepumpen.

Girskift-mekanismen.

Legg nå motoren på HØYRE side.

Ta bort alle bolter som fester motorblokkene sammen, fra venstre siden.

Når du er sikker på at ALLE bolter er borte - også den som står rett ved veivhuset, og ofte er dekket og skjult av sand og skitt - er det på tide å forsøke å kløyve motoren. Dette gjøres ved å dunke med en plast-hammer rundt omkring på motoren. Bruk ikke skrujern eller meisel på feil steder, da skader du motorblokkene og får oljelekkasjer i framtiden. Slå på de ulike akslingene som går ut fra blokkene. Til sist vil de gå fra hverandre. Husk på å legge motoren på HØYRE siden når selve separasjonen av blokkene skal skje. Da henger girkasse-delene sammen, og faller ikke fra hverandre.

 Under: Her ser du motorblokkene separert fra hverandre. Høyre motorblokk ligger oppå en treramme slik at akslinger henger fritt. Veiven sees til venstre i blokka. Det er som regel det venstre kulelageret som skaper problemer ved at det skjærer seg. Men når du har kommet så langt som dette, må du selvsagt bytte begge lagerne, og alle simmerringer. Dersom du binder sammen girkasse-delene med ståltråd eller strips etc, kan du løfte hele greia ut samtidig og legge den i en isboks eller liten eske.

Girkassen består av 1 framre aksling, en bakre aksling, og en skiftetrommel. Disse 3 delene bindes sammen av skiftegafler. Legg nøye merke til hvordan dette ser ut, slik at du kan få satt det sammen igjen på korrekt måte. Dette er en MTX motor med 4 gir.

Under viser jeg en oversikt over girkassen på MB-5 og MT-5.

Alle kulelagere bør byttes når motoren først er kløyvd.

Under ser du hvordan jeg bruker et spesial-ters for å trekke av det venstre rammelageret på veiven.

Dersom veiven også er dårlig, må du sende den til en motorspesialist som kan kløyve den, sette i overhalingssett som består av veivstaken, pinne, shims og lager nede i veiven - såkalt big end bearing.

Bytt alle simmerringer også, og sett på nye pakninger. Kjøp Hayne's workshop Manual for å finne detaljer mht moment-tiltrekninger etc.

Lykke til! Fikk du hjelp av dette, kan du gjerne gi meg en gave. Send epost til john_lode@yahoo.no  

Yamaha RS100 overhaling

Jeg fikk et prosjekt opp i hendene for noen måneder siden: En Yamaha RS100, ca. 1981 modell, såkalt 3LO type.
Eier ønsket at jeg skulle overhale motoren og ellers gjøre nødvendige utbedringer, dog innenfor et lavt budsjett.
Her kommer noen bilder av prosessen:

Denne lille baklykten skal byttes ut ja. Og blinklys skal monteres.

Det står en uoriginal Mikuni 24mm forgasser på sykkelen, med et gummi-innsug.

Frambremse-detaljer. Sykkelen har ikke skjerm foran.

Alle ovenforstående bilder er tatt da jeg overtok sykkelen for oppussing/overhaling.
Ikke mye kosmetisk har blitt prioritert dog...

Motoren var i ukjent forfatning, men jeg fikk vite at sylinderen var skåret. Stempel i korrekt dimensjon var ikke å oppdrive i Norge, men jeg fikk handlet inn diverse deler i Thailand før jeg virkelig gikk i gang med overhalingen:
Kulelagere, simmerringer, pakningssett, gasswire, clutchwire, framskjerm samt en bremsepumpe (Honda type) og lavere styre ble kjøpt inn.
Stempel med overdimensjon 2.0 fikk jeg også tak i.
Sylinder og stempel ble ved retur til Norge levert inn hos Nilsen Motor i Stavanger, i Bekkefaret. Han borret sylinderen tilpasset det store stempelet.

Da var jeg klar til å gå i gang med å kløyve motoren.

Det er viktig å rengjøre motoren underveis. Innenfor svinghjul-dekselet er det veldig skittent, ihvertfall i drev-området. Svinghjulet demonteres med en spesial-ters som nå selges både hos Claes Ohlson og hos Biltema.

Dette hvite plastdekselet er knust. Det skal beskytte girskifte-trommelens høyre opplagring. Også en sikrings-skive på denne var borte vekk. Jeg fikk kjøpt nytt plast-deksel, men måtte lage til en egen sikrings-skive.

Oljepumpen ligger innenfor dette dekselet.

Høyre motordeksel, clutch-dekselet, er fjernet.

Her ser vi clutch-huset, og kickakslingen med fjær og deler.

Girskifte-systemet har noen små stålpinner, se oppe på bildet.

Jeg låser veiven slik for å kunne løsne primærdrevet

Spesialverktøy for å holde igjen clutch-trommelen mens sentermutteren løsnes

Ters til å presse ut veiven, og kløyve motoren

motorens høyre blokk sett innenfra, med de gamle lagerne

Girkassen og veiven står her i venstre motorblokk

Veiv og girkasse er fjernet fra venstre motorblokk

Jeg dunker på plass nye kuelagere, etter å ha frosset dem først.

Girkassen samlet sammen. Dessverre viste det seg at det tredje giret på drivakslingen var defekt, så nytt måtte bestilles

Her er det nye gir-drevet

Motorblokkene er satt sammen igjen, her er jeg i ferd med å montere delene på høyre side av motorblokken. Nærmest er primærdrevet, ellers ser vi her girskifte-mekanismen.

Etter at kickaksling, girskift mekanisme, clutch og primærdrev er montert, snur jeg motoren og jobber på venstre siden. Der setter jeg inn nye bolter med unbrako-hode. Nesten alle bolter må jeg sage til korrekt lengde med baufil.

Dette hvite plastdekslet er nytt, det gamle var sprukket. Vi ser her motorblokkens venstre side. Alle bolter er nye, av unbrako-type.

Tennplate og svinghjul er på plass. Det samme er ny simmerring for clutch-pinnen, girskiftakslingen er montert og sikret med låseklips. Framdrevet er montert. Legg merke til at det er en knekt bolt nede til høyre. Denne borret jeg ut med diamantborr, og fikk brukt en såkalt grisepikk til å trekke ut restene. Dermed får jeg benyttet denne bolten også, noe som er viktig på svinghjul-dekslet, da det må sitte ordentlig for å kunne bruke clutch uten at det svikter.

Noe usikker på plasseringen av ledningsnettet. Det endte med at jeg la det noe høyere opp, slik at ikke kjeden skal ta borti det.

Jeg bestemte meg for å gi motorblokken en omgang med alu-farget lakk.

Sylinder og topp fikk et par strøk med sort blank lakk.

Da er det på tide å installere stempelet

Her har jeg borret ut den knekte bolten i venstre blokk, og har nå fått montert en unbrakobolt med stoppskive over knekt område på dekselet.

7. juni 2015, ca. kl fire på ettermiddagen:
Eksosanlegg er montert, det elektriske anlegget er overhalt. Sykkelen tas ut av garasjen.

Ny bremsepumpe (type Honda) og nytt gasshåndtak er montert. Styret er også nytt, av en type som er vesentlig lavere enn det gamle. Dette styret er mer likt originalt.

Sykkelen vil på ingen måte starte. Ikke et eneste livstegn. Det er god gnist på tennpluggen. Men pluggen viser seg å være tørr, etter gjentatte ganger med forsøk på å renne motoren i gang.
Jeg renser forgasseren, og forsøker igjen, men neida... Forgasseren er full av dritt, og nålen detter ut. Jeg bestemmer meg for å bytte til en helt ny 27mm forgasser jeg har hatt liggende noen år. Må også bytte bensinkranen, slange og filter. Tømmer tanken, det er masse dritt i den ja. Fersk bensin, på med ny forgasser, og VROM!

Denne gamle 24mm forgasseren er nok utkjørt ja. Jeg forsøkte å rense den og byttet også dyse, men ingen reaksjon ved startforsøk. 

Jeg satte på denne fabrikknye 27mm forgasseren, som passer på det gummi-innsuget som står på motoren fra før. Dermed starter sykkelen endelig.

Da er sykkelen oppe og går, den kjører fint. Frambremsepumpe er byttet, og nå funker både frambremsen og forgasseren som også er byttet. Nytt styre er det på sykkelen, også ny baklykt, ny framskjerm, nye blinklys, ny kjedekasse og så videre.

En del kosmetiske detaljer gjenstår selvsagt på denne sykkelen, men den er nå ihvertfall i en helt annen stand enn da jeg begynte på den.

Har anbefalt eier å ta tingene steg for steg. 

Jeg vil anbefale ny sal, bakskjerm og bensintank, samt ny felgring bak pga rust på denne.

DERSOM DU HAR FÅTT HJELP AV MEG PGA DENNE ARTIKKELEN, kan du gjerne gi meg en gave i form av noen kroner. Kontakt meg på john_lode@yahoo.no  så kan jeg oppgi kontonummer.