Trimming av Yamaha Virago 125 stage 1

Yamaha Virago trimming:

OffentligVennerVenner unntatt bekjenteKun megEgendefinertNære vennerFamilieSe alle lister ...familieStavanger, Norway-områdetBekjenteGå tilbake

For å trimme en Yamaha Virago 125 kubikker, kan man gjøre som følger:

Endre dyser, forgassernålens posisjon og modifiser luftfilterboksen slik at det blir mer luft-gjennomstrømning. Dette vil kunne gi litegrann mer effekt, uten at det er ulovlig, såvidt jeg har forstått.

Jeg har funnet denne oppskriften på en fransk hjemmeside, og har forsøkt etter beste evne å oversette dette. Noen detaljer kan være feil, men her kommer ihvertfall oversettelsen og forklaringen på hvordan du kan gjøre dette:


Du trenger følgende:
1 hoveddyse 110 (yamaha referansenr. Y6201423122A0) for Virago 250
1 tomgangsdyse 17,5 (Ref Yam : Y22F141421700)
1 framdrev 12T
en liten avstandsskive fra f.eks en rund kabelsko eller fra en datamaskin

Framgangsmåte:

*Fjern luftfilterboksen, som sitter foran på høyre side, under tanken.

*Fjern deler som er festet til tanken på høyre side, som har med forgasser å gjøre.

*Fjern førersetet

*Løsne bensintanken i bakkant.

*Demonter bensinkrane og slanger

*Løft bensintanken noe oppi bakkant, legg noe under den slik at den blir løftet opp ca. 10-15 cm.

*Fjern flottørkammeret på venstre side av sykkelen ved å løsne de 4 skruene. Forgasseren ligger på siden, slik at man ikke trenger å demontere den for å komme til. Bytt hoveddysen og tomgangsdysen. Disse løsnes med flatskrujern. Hoveddysen er det lille ytre munnstykket med skruespor. Denne fjernes fra stigerøret og byttes ut med 110 dysen. Tomgangsdysen ligger ved siden av, er langt mindre. Denne byttes ut med 17,5 dysen.

*Skru lufteskruen helt inn forsiktig, og skru den ut 2 omdreininger og 3/4 til 3 omdreininger.

*Løsne de 4 skruene på forgasserens høyre side (toppen). Demonter toppen på forgasseren, med fjær og stempel. Bruk et flatt skrujern til å løsne plastbitene som holder nålen og fjæren på plass i gummimembranen.
-Klipp bort en runde fra forgasserfjæren slik at den blir litt kortere.
-Flytt klipset på forgassernålen fra 4. til 5. spor ovenfra og sørg for at det blir en klaring til siden på 0.4mm til den lille skiven som du legger over festeklipset til nålen?? (liberte radial de 0.4mm - hva betyr det? Kanskje at det skal være en klaring til siden på 0.4mm?).
Sett forgassernål og fjær i stempelet.
-Skru forgasserstempelet sammen igjen med gummimembran-toppen.
-Monter stempel og membran på plass i forgasseren igjen. Bruk et rundt og ikke skarpt verktøy for å presse membranen forsiktig på plass igjen.

*Sett på plass bensintankens bakre skrue, samt alle slanger og deler som hører til bensinkrane og forgasser-systemet.

*Salen festes igjen.

*Luftfilter-modifikasjon:
-Fjern det svarte dekselet som er skrudd over filteret. Over filterelementet er det et gummirør som er innsnevret i enden. Bruk en baufil og skjær av enden, ca. 5 cm fra dette røret, slik at restriksjonen blir fjernet.
- På motsatt side av luftfilterenheten (innsiden) er det et andre, mindre deksel. Skru løs dette og fjern også den mindre luftslangen som ligger innenfor.
-Skru på dekslene igjen, og monter luftfilterenheten på sykkelen.

*Framdrev 12 tagger anbefales for å kunne utnytte 5. giret skikkelig.

Denne trimmingen gir motoren en økning fra 11 hk til 13 hk. Toppfarten blir lavere, men aksellerasjonen betydelig bedre.


Beskrivelse fra UPowerForgasserdetaljer Virago 125Diagram over effektøkningFramdrev 12 tagger

dyser og verktøy til dyser for salg:

http://www.pieces-moto-kristen.fr/nettoyage_gicleurs_0-45_a_1-5__p120928.html?fromCat=19501

Lenke på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=pmSWCOL6CTM

Honda CD50 saler

Etter flere års mas fra ulike personer, har jeg nå fått laget saler som ligner de salene som stod på Honda CD50 som ble solgt i Norge på tidlig sytti-tall. Disse salene er spesial-bygd med utgangspunkt i dobbel sal. Er du interessert, kontakt meg på john_lode@yahoo.no

En sånn sal tar jeg 1400,-kr for, inkl. porto fra Thailand.

Suzuki GN125

Suzuki har laget mange flotte mopeder og lette motorsykler gjennom årene. En av disse er Suzuki GN125. Dette er en klassisk type mc som minner en del om den populære ZR50 chopper, selv om både dimensjoner og motortyper er ulike.
GN125 har en firetakts-motor med 2 ventiler og overliggende kamaksling, startmotor, 5 trinns girkasse. Denne motoren er stort sett identisk med andre Suzuki 125cc utgaver med en sylinder, såsom Marauder (GZ125), GS125 og andre som selges i andre land.

Jeg har nå tilgang på en del flotte deler spesifikt til GN125, såsom
Tanker
Sidekåper
Skjermer
Sylinder 150cc
Topplokk
Sal
Støtdempere bak
Framgaffel
Eksosanlegg
Brytere
Forgasser
Instrumentpanel med turtteller og speedometer
Framlykt
Baklykt
etc...

Om du er interessert i å kjøpe deler til GN, kontakt meg på epost john_lode@yahoo.no  (Jeg sjekker sjelden den eposten som er knyttet til denne bloggen). Delene befinner seg i Asia.

Honda CBR125 deler og stylingutstyr

Jeg befinner meg ofte i Thailand, der Honda CBR150 og CBR125 produseres. Sistnevnte utgave lages for eksport, og selges i bla.a. Europa og selvsagt Norge.
Fra 2004-2008 ble CBR125 levert med forgassermotor. Motoren har 2 ventiler, mens cbr150 har 4 ventiler.
Fra 2009 kom CBR125 og CBR150 i en ny utgave, med bensininnsprøytings-system og en del andre oppgraderinger og endringer.

Jeg har ingen personlig erfaring med disse syklene, men skaffer mange deler, både originale og styling-utstyr.
Jeg har også solgt noen 150cc sylindere med stempel tilpasset 125cc motoren.
I det siste har jeg kommet over en del styling-utstyr til disse syklene.

Baksving i aluminium til CBR150, passer nok også til 125 utgaven.

Baksving og gassfylt støtdemper

Monteringsanvisning for bakoverflyttede fothvilere sett

Sett for å flytte fothvilere bakover

Baklykt med integrerte blinklys - inkl. kabler og pærer

Baklykt med integrerte blinklys

Honda CBR 2011 modell

Sett for bakover-plassert fothvilere

Eksosanlegg til CBR150, uoriginalt, men ikke racing type.

Originalt luftilter

Veivoverhalingssett for CBR150cc. Kan også brukes på CBR125 dersom man setter på 150 stempel og sylinder

CBR150 original sylindersett med stempel og pakninger. Med modifisert stempel og reduksjonsforing passer dette på CBR125 motor.

Pakningssett til CBR150 motor

Modifisert cbr150 stempel - passer nå til 2-ventilers topp på cbr125

Ombyggingssett slik at 150cc sylinder og stempel kan monteres på CBR125 motor. Til høyre ser man 2 reduksjonshylser som gjør at stempelbolten fra 125cc passer i 150cc stempelet. Stempelets topp er frest til for å kunne brukes med cbr125 toventilers topplokk.

Original CBR150 sylinder

Dekaler skaffes til CBR150 - det meste kan vel brukes også på CBR125 antar jeg.

Om noen er interessert i å kjøpe deler og ustyr av meg, så send meg en epost til john_lode@yahoo.no

Kløyving av motorer til Honda MTX, MT-5 og MB-5

Dette er ikke en uttømmende forklaring på motorkløyving og overhaling, kun noen tips og bilder.

Jeg har kløyvd en del av disse motorene, som stort sett er like hverandre. MT-5 og MB-5 motorene er vel identiske, bortsett fra at det er opplegg for turtellerwire på MB-5.
Selv om MTX 50 motoren ser lik ut som de foran nevnte modellene, passer verken sylinder eller topplokk om en annen. MTX har dessuten en 4-trinns girkasse, mens MB & MT har 5 trinns. Det er ikke sånn at man kan ta bort en sperre på MTX kasse, og så få brukt et 5. gir.
Men jeg fikk til å bruke en komplett MT-5 girkasse som jeg monterte i en MTX motor, og det gikk ganske greit. Litt treig i girskiftet ble den, uviss av hvilken grunn, men den funket i hvertfall.

Jeg har tatt en del bilder fra en slik kløyve-prosess som jeg her vil dele.

Før du går i gang med å kløyve en sånn motor, bør du skaffe deg en svinghjul-avtrekker. Nå har både Claes Olsson og Biltema slike terser.

Du må også skaffe deg et pakningssett og et simmerring-sett før du går i gang.

Om veiven står fast på en av disse motoren, og selve veivstaken ser ut til å bevege seg slik den skal, er det oftest venstre kulelager på veivakslingen som er ødelagt. Dette kalles for rammelager.

Når du kløyver motoren, begynner du med å drenere oljen. Sørg for at motoren er gullende ren, og rengjør fortløpende.
Når sylinder og topp er tatt av, kan du inspisere tilstanden til disse og ikke minst stempelet. Riper og skader? Skaff det et overborrings-stempel sett.
Om veiven har problemer, må du altså kløyve motoren, og bytte alle kulelagre inne i motoren. Disse er av standard type, slik at du kan ta med deg lagerne til en butikk som selger SKF kulelagere, og få tilsvarende nye over disk.
Det venstre rammelageret sitter meget fast på veivakslingen, og du kan med fordel skaffe deg et spesial ters til dette, noe som bl.a. Biltema selger. Tersen på bildet er IKKE fra Biltema, men de selger noe lignende.

Begynn med å ta bort venstre ytre motordeksel - svinghjulsdekslet. Rengjør godt her før du tar bort framdrevet og løsner svinghjulets sentermutter. Bruk en holder som du lager til selv, om du ikke får kjøpt noe. slik at du kan løsne svinghjul-mutteren.

Holder-verktøy. Jeg vet ikke hvor man får kjøpt dette i Norge. Men du kan lage noe selv kanskje.

Her bruker jeg et holder-verktøy samtidig som jeg trekker ut svinghjulet.

Bruk så svinghjul-ters. Denne skrues inn i svinghjulets store senter-hull som har innvendige gjenger. Tersen skrues inn MOT klokka, da det er såkalte links-gjenger der.

Når du har fått bort svinghjulet, pirker du bort den lille spor-kilen som står i et spor på venstre veiv-aksling. Legg denne på et sted du finner den igjen, gjerne i en liten lynpose sammen med mutteren til svinghjulet. Videre demonterer du stator-platen (tennplaten med spolene).

Lag deg en firkantet tre-ramme som har en passe høyde for at akslinger skal kunne henge fritt ned fra motorblokkene.

Ta bort det store venstre motordekselet - clutch-dekselet. Legg alle bolter i en isboks for seg til motorens høyre side. Bruk en isboks e.l. til deler fra motorens venstre side.
Bruk lynposer og merk delene med tusj på posen.
Ha gjerne noen store lynposer og noen små. Plasser deler som hører sammen i en felles pose. slik at det blir lettere å skjønne hva som skal hvor når motoren skal settes sammen igjen.

På bildet over ser du at jeg har lagt motoren på venstre side, over noen treblokker. Drivakslingen og veivakslingen henger dermed fritt i luften.

På bildet ser man følgende deler:

Nærmest fotograf er det et tannhjul som er festet med en mutter. Dette er primær-drevet, som står direkte på høyre veiv-aksling. Dette drevet står i forbindelse med clutch-huset som er den store runde enheten i midten av bildet. Oppe til høyre er drev som driver turtelleren (dette er en MTX motor). Bakerst ser du kick-starterens aksling med tilhørende fjær og drev.

Under:

Her er et bilde noenlunde rett på clutch-huset.

Demonter clutchen ved å løsne på disse boltene i kryss-mønster steg for steg.

Et låseklips sikrer clutchen her. 

 Før du fjerner clutch-huset, må du løsne mutteren på primær-drevet. Da trenger du å ha clutch-huset på plass. Jeg fant et tannhjul fra en annen motor som passet inn mellom tennene slik at jeg kan låse primærdrevet og derved få løsnet mutteren. Det går an å bruke andre metoder: Stikk inn et solid passelig skrujern for å låse det hele, evt. legg 2 treblokker over veivhuset, og stikk en stang gjennom veivstakens øver hull, slik at stangen hviler på treblokkene. Dette låser veiven slik at du kan løsne primærdrevets mutter.

Ta nå bort clutch-huset, etter at du har løsnet primærdrevets mutter.

Ta bort turteller-drevets mekanisme

Ta bort primærdrevet. Pass på sporkilen som ligger inni drevet.

Kickstarter-mekanismen

Det hvite drevet er til oljepumpen.

Girskift-mekanismen.

Legg nå motoren på HØYRE side.

Ta bort alle bolter som fester motorblokkene sammen, fra venstre siden.

Når du er sikker på at ALLE bolter er borte - også den som står rett ved veivhuset, og ofte er dekket og skjult av sand og skitt - er det på tide å forsøke å kløyve motoren. Dette gjøres ved å dunke med en plast-hammer rundt omkring på motoren. Bruk ikke skrujern eller meisel på feil steder, da skader du motorblokkene og får oljelekkasjer i framtiden. Slå på de ulike akslingene som går ut fra blokkene. Til sist vil de gå fra hverandre. Husk på å legge motoren på HØYRE siden når selve separasjonen av blokkene skal skje. Da henger girkasse-delene sammen, og faller ikke fra hverandre.

 Under: Her ser du motorblokkene separert fra hverandre. Høyre motorblokk ligger oppå en treramme slik at akslinger henger fritt. Veiven sees til venstre i blokka. Det er som regel det venstre kulelageret som skaper problemer ved at det skjærer seg. Men når du har kommet så langt som dette, må du selvsagt bytte begge lagerne, og alle simmerringer. Dersom du binder sammen girkasse-delene med ståltråd eller strips etc, kan du løfte hele greia ut samtidig og legge den i en isboks eller liten eske.

Girkassen består av 1 framre aksling, en bakre aksling, og en skiftetrommel. Disse 3 delene bindes sammen av skiftegafler. Legg nøye merke til hvordan dette ser ut, slik at du kan få satt det sammen igjen på korrekt måte. Dette er en MTX motor med 4 gir.

Under viser jeg en oversikt over girkassen på MB-5 og MT-5.

Alle kulelagere bør byttes når motoren først er kløyvd.

Under ser du hvordan jeg bruker et spesial-ters for å trekke av det venstre rammelageret på veiven.

Dersom veiven også er dårlig, må du sende den til en motorspesialist som kan kløyve den, sette i overhalingssett som består av veivstaken, pinne, shims og lager nede i veiven - såkalt big end bearing.

Bytt alle simmerringer også, og sett på nye pakninger. Kjøp Hayne's workshop Manual for å finne detaljer mht moment-tiltrekninger etc.

Lykke til! Fikk du hjelp av dette, kan du gjerne gi meg en gave. Send epost til john_lode@yahoo.no